8塊錢的八寶油條，是這家杭州老店堅持22年的倔強

走經(jīng)濟實惠路線的便菜便飯卻以一道筒骨煲在逆行路上站穩(wěn)了腳跟。“興起于新華路的便菜便飯，現(xiàn)在大有風(fēng)靡全城之勢，它的長處是方便。”
這句話出自1999年1月6日的《杭州日報》，被收錄在俞俊的辦公桌抽屜里。和杭州日報疊在一起的，還有同樣記載著小碗盞前世今生的《錢江晚報》、《都市快報》。

一張張略顯泛黃的報紙串起了小碗盞20多年來的起承轉(zhuǎn)合。

俞俊是小碗盞的老板，今年51歲，老杭州人。說起這家店，他似在回顧自己的大半生。 “便菜便飯這個名，杭州人一聽就懂的。這是老杭州人招待客人時候說的一句家常話，即使飯菜再豐盛，客氣一下總要的。” 便菜便飯主打親民路線，“那會兒，新華路附近有幾個大的市場，絲綢市場、環(huán)北小商場市場、家電市場。中午，市場里的人都跑這里來吃飯。”

20多年前，便菜便飯還做夜宵，一到晚上，座無虛席。“以前新華路是不通車的，路中間是個菜場。正好98年初改造，菜場撤掉了。從那以后，到了晚上十一二點，門口大馬路上全停滿了車。” 便菜便飯有多火？杭州以“便菜便飯”為名的“高仿”小飯館一度有30多家。 從新華路到清泰街、湖墅南路，再到江城路，俞俊的飯館搬了好幾次地兒，名字也從便菜便飯換成了小碗盞。菜的家常味沒變，店名里的杭州味兒也沒變。

“杭州的墻門里你知道嗎，就是一個大院子，住著好幾戶人家。在墻門里長大的孩子，到了飯點，拿著一個小碗盞，這家夾點菜，那家夾點菜，吃得不要太開心。” 俞俊很愛吃，“我老婆說我，除了四條腿的凳子不吃，其他都能吃。” 因為吃，俞俊結(jié)識了不少朋友。鼓樓蘭邊碗老板、湖濱榮鮮面館老板、河坊街福源居老板......幾位撐起杭城餐飲江湖半邊天的大佬們，經(jīng)常聚在小碗盞，聊聊食材，切磋學(xué)習(xí)，說起哪里有好吃的就一同殺過去吃個盡興。 俞俊有一堆美食菜譜，1965年出版的《杭菜資料》，1981年出版的《中國烹飪》，還有一沓同樣上了年紀(jì)的烹飪雜志，有事沒事就翻翻，總能找到新想法。

“這些可都是寶貝！”俞俊的語氣里帶了些自豪。翻開書，上個世紀(jì)蠟紙油印的字跡，估計很多年輕人都沒見過了。

“我們店里很多菜都是借鑒了書里的做法。比如書里的四樣葷素，用的是肉圓、青菜、木耳、腐皮，對應(yīng)的就是我們的杭三鮮。” 小碗盞的老底子杭州味，很大一部分原因，就在于這些秘密武器吧。

除了翻書，俞俊還愛翻留言。小碗盞在大眾點評上有3000多條評論，俞俊每條都看過。這是俞俊每天睡前的必修功課。 只不過每每看到長篇大論的閱讀理解式點評，俞俊和妻子都不可思議。“怎么可以寫出這么多字哦？” 小碗盞從不缺忠粉，店搬到哪，人跟到哪，一吃20年，從單身到結(jié)婚生子到小孩讀初中的故事比比皆是。 究其原因，“好吃”、“便宜”、“量足”是食客的統(tǒng)一回復(fù)。

20多年來，小碗盞的菜品經(jīng)歷了不斷的推陳出新，那些經(jīng)過大浪淘沙般的市場洗禮后留下的美食，都值得一試。 肉骨頭砂鍋是店里的招牌，幾乎每桌都要點上一份。筒骨要經(jīng)過一個半鐘頭的慢燉，千張要用薄千張，這樣即使冷掉了，也不會結(jié)塊兒。先嘗一口湯，湯頭濃郁，再啃一根筒骨，接著吮吸已滲入湯汁的骨髓，這個時候，鮮咸香都在嘴里化開，胃口完全被打開。 

酒糟核桃羹，很受女孩子歡迎。整碗通紅，乍一眼不知是枸杞還是辣椒。其實用的是從農(nóng)村收購來的紅曲米酒糟和紅糖，混著一層核桃碎，色澤艷麗，入口香甜，口感豐富。

小碗盞以前有道招牌菜叫小碗大腸，上過“全杭州最好吃的大腸”排行榜，如今，小碗盞又新推了一道脆皮大腸。

大腸制作工序復(fù)雜，每天需要兩個人擦洗，處理干凈后，先鹵后炸。這樣出來的大腸外皮香脆，內(nèi)里仍保留著油脂香。

天目野山筍，用的是臨安的野山筍，配上野山椒和臘肉一同炒，下酒下飯都是極好的。

阿婆肉餅，又一道下飯神器，這道菜的特別之處在于——蛋是和肉混在一起的。挖一勺，汁水從氣孔里面冒出來，肉香和蛋香相互糾纏，口感滑嫩但又不失嚼勁。

八寶油條是一定要嘗嘗的，8塊錢，開業(yè)至今20年來從不漲價。做法不含糊，炸得酥脆的油條，淋上青豆、玉米、菌菇、蝦仁等混合勾芡的醬汁，依然嘎嘣脆。趁熱吃，味道才妙。  

這些年，小碗盞見證了城市的發(fā)展，也經(jīng)歷了SARS和新冠肺炎。“原本正月里訂滿的包廂都退了，屯了4個冰箱的食材變著花樣吃還是吃不下，最后都倒了。那段時間是真的擔(dān)心，我們還有這么多員工，壓力太大了。” 如今看著店里人來人往，一如往日熱鬧，俞俊不勝唏噓。

俞俊希望店的規(guī)模再小一些，時間再多一些，能和老婆多出去走走。 “老板，八寶油條以后會漲價嗎？” “不會，永遠不會。”